Dlaczego tak drogo? Czyli o tym, skąd się bierze cena ubrania

Październik 10, 2016

Pisze tę notkę tak naprawdę trochę dla siebie sprzed lat. Zanim założyłam markę modową, wydawało mi się, że wydanie kilkuset złotych na ubranie to płacenie tylko i wyłącznie za kaprys (i wakacje) projektanta. Po dwóch latach prowadzenia swojej firmy rozumiem, jak bardzo brakowało mi wtedy wiedzy. Dlatego postanowiłam się z Wami podzielić informacjami i kosztami, które pomogą Wam zrozumieć, skąd taka, a nie inna cena danego produktu.

Będę się tutaj opierać na doświadczeniu swoim oraz kilku znajomych marek. Ceny, które podam, będą cenami brutto, ponieważ taką sumę finalnie musimy za wszystkie niżej wymienione rzeczy zapłacić. Bardzo często będę się posługiwać widełkami, ponieważ różnice – chociażby w cenie za zszycie danego produktu – potrafią być bardzo duże. W większości znajomych mi przypadków niższa cena oznacza niższą jakość. Natomiast niekoniecznie wysoka cena zawsze oznacza wysoką jakość. Czasem jest to po prostu duża marża sklepu. Najłatwiej rozpoznać to po składzie ubrania oraz jakości zszycia.

Poniższe zestawienie dotyczy cen przeszywania całych kolekcji w pełnej rozmiarówce i nie ma nic wspólnego z szyciem na miarę. Zszycie większej ilości w określonych, powtarzających się rozmiarach jest po prostu znacznie tańsze niż szycie pojedynczej sztuki na miarę klienta.

Zaczynamy!

Cena ubrania to składowa wielu (naprawdę wielu!) rzeczy, które teraz postaram się Wam kolejno wymienić.

Tkanina

Cena najtańszej dobrej (podkreślam d o b r e j, słabą jakościowo można kupić taniej) wełny, jaką udało mi się znaleźć na rynku, to około 100–150 zł za metr przy zakupie całej belki (czyli minimum 30 metrów z koloru). Problem jest taki, że jej kolorystyka kończy się szybciej, niż się zaczęła, i za dużo się z tego uszyć nie da. Więcej kolorów jest dostępnych w cenie 250 zł za metr, również przy zakupie całej belki. Jeśli dysponujemy kwotami 350–400 zł na metr z belki, mamy już naprawdę ogromny wybór. Oczywiście są też tkaniny znacznie droższe, ale powiedzmy, że na rynku polskim w produktach RTW (ready to wear, czyli potocznie mówiąc: z wieszaka) raczej nie funkcjonują.

Zużycie tkaniny na sukienkę bez rękawów w rozmiarze XS to 1 metr. Zużycie tkaniny na sukienkę z rękawami i dołem z połowy koła w rozmiarze XL to prawie 2 metry.

Łatwo policzyć, że dobra tkanina potrafi naprawdę podnieść cenę ubrania. I oczywiście ktoś mógłby polemizować, że cena nie zawsze oznacza jakość, ale w przypadku tkanin się nie zgodzę. Dobre tkaniny zawsze dużo kosztują. Uwierzcie mi: wiele razy próbowałam znaleźć coś tańszego. Zawsze kończyło się to porażką jakościową i powrotem do droższych, ale mimo wszystko pewnych tkanin.

Przeszycie

Kolejny element znacznie wpływający na cenę ubrania to przeszycie całej kolekcji. Cena zszycia skomplikowanej sukienki z rękawem w warszawskiej szwalni potrafi wynieść nawet 200 zł. Cena za zszycie sukienki bez rękawów w szwalni o bardzo wątpliwej jakości szycia to tylko 30 zł. Znów rozchodzi się o to, czego szukamy. Jeśli efekt końcowy ma być dopracowany, to tanio nie będzie. Szwalnie, robiąc wycenę, uważnie patrzą, jakie mamy wymagania dotyczące szycia. Jeśli pilnujemy szwów, prawidłowego włożenia rękawa, dobrego zszycia podłożenia i prostych zaszewek – to cena będzie rosła szybciej, niż w Polsce kończy się lato.

Prawda jest taka, że byle jak dzianinę to każdy zszyć potrafi. I będzie tanio. Za to szukanie na przykład szwalni, która zszyje garnitur (a w szczególności marynarę) i jeszcze zrobi to dobrze, to naprawdę ekstremalnie droga wyprawa na Mount Everest.

Próbne modele

Zanim przeszyje się całą kolekcję, trzeba zawsze odszyć próbny model. Najczęściej dwa. Jeśli jest sporo problemów – to trzy. Próbny model kosztuje 2–3 razy więcej niż przeszycie jednej rzeczy w całej kolekcji. O tyle samo rośnie cena tkaniny, ponieważ kiedy kupujemy na metry, a nie na belki, również jest 2–3 razy drożej. Łącznie takie prototypowanie to czasem kilka tysięcy złotych. To wszystko również trzeba wliczyć w koszta finalnego produktu.

Konstrukcja, stopniowanie

Ubrania niestety nie szyją się z wzoru na manekinie ani też z rysunku w Paincie. Potrzebne są trafarety przygotowane przez konstruktorkę. To również nie jest tania zabawa, zwłaszcza jeśli chcemy zatrudnić kogoś, kto poświęci uwagę naszemu projektowi, a nie tylko zrobi lekko zmodyfikowaną kopię konkurencji. Tu znów kwoty liczymy w tysiącach.

Nie da się nie zauważyć, że próbne modele, konstrukcja oraz stopniowane to tak naprawdę koszta, które musimy policzyć w tysiącach złotych.

Dodatki krawieckie

W marynarce jest dziewięć guzików, a jeden guzik z masy perłowej farbowany na granatowo kosztuje na przykład 7 zł. Do tego dochodzi podszewka, lamówka, nici, wkłady, poduszki, metki, wszywki pielęgnacyjne, wieszaczki, suwaki itp. Pojedynczo to nie są jakieś wysokie sumy, ale zebrane razem muszą wpływać na cenę produktu, bo gdy się o nich zapomni, produkcja może się nie spiąć cenowo.

Zdjęcia

Prawie nikt nie bierze tego pod uwagę, ale zdjęcia generują gigantyczne koszta. Zorganizowanie jednodniowej sesji zdjęciowej, podczas której powstanie około 20 zdjęć, oznacza: wynajęcie studia, zatrudnienie fotografa, retuszera, makijażystki, fryzjera, modelki (i jej zgody na wykorzystanie wizerunku) oraz zorganizowanie cateringu. Łączna cena za takie działania to od 6 do 20 tys. złotych.

Do tego dochodzą zdjęcia packshotowe, których koszt to 70 zł za jedno zdjęcie odzieży na duchu. A często robi się przód, skos, tył oraz detale. I tak dla każdej rzeczy z kolekcji.

Logistyka, pakowanie, wysyłka

Kolejne koszta to transport. Nie tylko ubrań ze szwalni do magazynu i z magazynu do sklepu, lecz także na przykład sprowadzenie belki taniny z Anglii (płatne w funtach, żeby przypadkiem nie było za tanio). Warto pamiętać też o rzeczach, w które trzeba zainwestować, żeby ubrania wysyłać do klientów. Trzeba policzyć, ile kosztuje pudełko (min. 10 zł za pudełko koszulowe z logotypem, podobnie za torbę), bibuła, wstążka, koperta do paragonu, liścik z dedykacją, folia stretch, taśma klejąca, karton do wysyłki, pokrowce – tak mogłabym wymieniać DŁUGO. Wiem, że wyliczam szczegóły, ale faktury za takie rzeczy, o których się nie myśli w pierwszej kolejności, potrafią być całkiem spore. Zabawnie jest z wysyłką. Jeśli widzicie, że jest darmowa, to możecie mieć 100% pewności, że została wliczona w cenę produktu. Mnie na przykład było stać na darmową wysyłkę tylko na początku działalności, kiedy paczek było mniej, a Poczta Polska jeszcze wtedy nie podniosła cen.

Sklep stacjonarny, sklep internetowy, magazyn

Mówiąc wprost: ubrania gdzieś trzeba sprzedać oraz gdzieś trzymać. Wynajęcie lokalu w Warszawie to kilka tysięcy złotych. Lokal użytkowy często trzeba wyremontować oraz zająć się aranżacją przestrzeni. Czyli po prostu kupić meble, wieszaki (takie z logotypem będą droższe), stoły, krzesła itp. Do tego dochodzi magazyn. Część osób myśli, że sklep internetowy to mniejsze koszta, ale za jego prowadzenie również trzeba płacić, a na przykład PayU za realizację płatności pobiera całkiem dużą prowizję. Do tego jeszcze projektowanie skórki, a w późniejszym etapie e-coomerce manager itp. Kolejne tysiące pojawiają się na fakturach.

Pracownicy

Do sklepu potrzebny jest sprzedawca. Zamówienia ktoś musi pakować i wysyłać. Fajnie też mieć grafika. Przydałoby się też mieć nawet jeśli nie agencję, to doradcę od marketingu i PR. Ktoś musi zaprojektować logo, ustawić reklamy w social mediach (już o innych formach reklamy nawet nie wspominam, bo to dopiero są gigantyczne koszta), doradzić wizerunkowo. To jest dla tych ludzi regularna praca, za którą właściciele sklepów normalnie płacą. Ja na przykład na nowy logotyp musiałam po prostu przez kilka miesięcy oszczędzać.

VAT, podatek dochodowy, ZUS i inne cuda

Największy koszmar na koniec. ZUS (1000 zł miesięcznie) przy podatku dochodowym oraz VAT wydaje się czymś naprawdę małym. Jeśli sprzedam sukienkę za 1000 zł to muszę od tego oddać państwu VAT, czyli 186 zł, oraz podatek dochodowy, czyli 146 zł. Oczywiście te sumy się zmniejszają, jeśli bierze się na fakturę różne rzeczy i robi się koszta dla swojej firmy. Tak naprawdę VAT i podatek dochodowy to ogromna część tego, co płacimy, gdy kupujemy ubrania. I to po prostu właściciel firmy musi zapłacić państwu. Koniec kropka. To nie są jego pieniądze.

Prawdę mówiąc, nie wiem, czy czegoś po drodze nie zgubiłam. Ciągle mi się zdarza, że potrafi mnie zaskoczyć jakaś faktura albo koszt zakupu czegoś. Czasem więcej dnia spędzam w telefonie, używając kalkulatora niż Facebooka. Kiedyś wydawało mi się, że wydanie 800 zł na ubranie, torebkę lub buty to jest niewyobrażanie wysoka suma. Teraz nie sądzę oczywiście, że to kieszonkowe, ale zupełnie inaczej podchodzę do zakupów. Dzięki temu, że sama nadzoruję produkcję, nauczyłam się dość szybo rozpoznawać, kiedy cena oznacza jakość, a kiedy tylko i wyłącznie metkę.

W tym roku na targach tkanin Milano Unica w Mediolanie miałam bardzo śmieszny przypadek. Otóż poszłam wybierać szaliki. Spodobały mi się cztery konkretne. Zanim zdążyłam zapytać, jakie jest minimalne zamówienie oraz ile kosztują, przedstawicielka firmy, na której stoisku się znajdowałam, zaczęła trochę chichotać. Okazało się, że wybrałam cztery najdroższe produkty z całej kolekcji liczącej około 100 modeli. Mnie to wcale nie zdziwiło. Kiedy jeszcze chodziłam z mamą na zakupy, zawsze miała do mnie pretensje, że gdy wchodzę do sklepu, pierwsza rzecz, po którą sięgam, jest najdroższa. Cóż, moja krawcowa mówi, że to po prostu dobra ręka do tkanin.

Podsumowując tą anegdotą (śmiechom i dokazywaniom nie było końca): mam nadzieję, że mniej więcej zarysowałam Wam, dlaczego jakościowe ubrania produkowane od podstaw w Polsce tyle kosztują. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania – pozostaję do Waszej dyspozycji w komentarzach pod notką!

 

baner-poziomy

 

  • Za każdym razem takie podliczenia zostawiają mnie ze szczęką na podłodze. To znaczy wiem, ile kosztuje prowadzenie mojej firmy, ale jakoś zawsze czuję się, jakbym oberwała po głowie, że tych kosztów jest tak strasznie dużo.

    • Wiesz ile razy oberwałam sama od siebie po głowie, pisząc tę notkę?

      • Domyślam się. A ja mam teraz tekst, który będę podsyłać znajomym, którzy pukają się w głowę, kiedy słyszą, że sukienka polskiej marki kosztuje 800-1000 zł, bo „przecież w sieciówce można kupić za 150-200” – ludzie zdają już sobie niekiedy sprawę, że cena zawiera VAT, ale wszystkie pozostałe składowe kosztów są dla nich zwykle jedną, wielką zagadką, nad którą się nie zastanawiają

  • Izabela K.

    Hahah, to zwracanie uwagi na najdroższą rzecz w sklepie to tzw. „złoty strzał” – mam dokładnie to samo odkąd pamiętam :-D Jednak widzę plusy – zazwyczaj omijam tandetę i zachwyca mnie tylko to, co dobrej jakości. Portfel nie zawsze jest zadowolony, ale na dłuższą metę takie podejście się opłaca,

    Odkąd zaczęłam się interesować technologią materiałów i wkręciłam się w nurt slow fashion, łatwiej jest mi wydać pieniądze na rzeczy dobrej jakości, bo wiem, że długo mi posłużą. Co prawda nie zawsze cena idzie w parze z jakością, o czym boleśnie się przekonałam kilka razy ale generalnie rzadko trafiam na totalne buble. Mój największy problem polega na tym, że zazwyczaj zanim coś kupię, mam w głowie idealną wersję tej rzeczy i nigdzie nie mogę potem takiej znaleźć :-D Zaczynam się mocno zastanawiać nad znalezieniem dobrej krawcowej.
    Co do ceny Twoich sukienek – za pierwszym razem naprawdę złapałam się za głowę, zwłaszcza że sieciówki przyzwyczaiły nas do kiecek za 99zł. Jednak zdaję sobie sprawę, że nie są to ubrania dla klasy średniej a jakość po prostu musi kosztować. Na razie mnie nie stać, ale może kiedyś ;-)

    • Dlatego mam szycie na miarę. Szyjemy idealne wersje z głowy ;)

      • Zresztą, jak marka plasuje się na półce ubrań „ekskluzywnych”, na jakiej Twoje widzę, to, moim zdaniem, musi tyle kosztować, no po prostu, jakby te kiecki kosztowały 99 zł, to by już były „powszechnie dostępne”, a tak jest jednak jakaś bariera, co generalnie dość łatwo przesiewa klientelę. Chyba łatwo? To też ciekawe zagadnienie, opowiedz kiedyś o tym, kto Cię „nosi” :)

        • Faktycznie w markach ekskluzywnych nie konkuruje się ceną, ale prawda jest taka, że ja nie mam na tych ubraniach jakiejś gigantycznej marży, więc nie chciałabym ceny traktować jako odsiewania klientów, bo zupełnie nie o to mi chodzi.
          Noszą mnie w większości prawnicy, lekarze, wykładowcy uniwersyteccy i właściciele biznesów typu restauracje itp.

          • Dominika Rogala

            I jeden menedżer inżynier elektronik ;)

          • Racja!

  • Bardzo ciekawy post pokazujący od kuchni zagadnienia związane z szyciem – co tu dużo mówić – wysokiej jakości ładnych ubrań. Faktycznie nie zawsze sobie uświadamiamy, że nie tylko sama tkanina ale też morze tzw. „drobnizny” składa się na finalny koszt produktu.

    Nawiązując do tkaniny jako elementu determinującego jakość, za którą warto zapłacić więcej – jak widzę poliestrową sukienkę z sieciówki w cenie jak za zboże, to nie mogę się nadziwić. Za taką cenę można kupić metr wysokoskrętnej wełny albo wełny z jedwabiem i uszyć w domowym zaciszu podobną, idelanie na siebie skrojoną. Albo dołożyć i kupić jakieś cudeńko u Kamińskiej:)

    • Jak umiesz uszyć w domowym zaciszu jedwab, to może powinnam zatrudnić Cię jako krawcową, bo moje Panie od szycia na miarę już się łapią za głowę od ilości zamówień :D

  • Monika, super artykuł! Wiedziałam, że pokazywanie tego biznesu od, nomen omen, podszewki to świetna decyzja! Jestem niezmiernie ciekawa kolejnych wpisów z tego cyklu :) Moja mama jest krawcową (podrzuciłam jej zresztą ten post, więc pewnie tu zajrzy) i trochę znam ten cały proces, choć nie w aż tak, znowu nomen omen ;)), zakrojonej wersji, co mocno skrzywiło mnie na punkcie oglądania rzeczy w sieciówkach – zawsze mnie boli tak kiepska ich jakoś przy dość wysokiej, w stosunku do tej jakości, ceny. Nigdy nie chciało mi się tym jakoś specjalnie zaprzątać głowy, ale powoli dorastam do skompletowania porządnej, minimalistycznej garderoby, choć ciągle nie wiem, jak się za to zabrać.

    • Jak będziesz chciała żeby Ci pomóc to wiesz gdzie mnie szukać! A mama krawcowa też się do tego przyda. Zawód obecnie na wagę złota, a dużo ubrań, które już masz można poprawkami na pewno fajnie poprawić.

  • Rina Lou

    I tak można to wyliczać i przy ubraniach i przy innych artykułach, czy to meblach czy biżuterii czy akcesoriach. Zapomniałaś doliczyć jeszcze koszty takie jak: kasa fiskalna, dojazdy (targi, dostawcy, kontrahenci) i przede wszystkim Twój czas. Ale ten czas jest właściwie bezcenny.

  • Świetny post, bardzo fajnie, że pokazujesz jak to wygląda „od kuchni”. Co do VAT to ja nigdy się do niego nie przywiązywałam, zawsze wiedziałam, że to nie są moje pieniądze i po otrzymaniu przelewu od klienta od razu przerzucałam je na inne konto… Do momentu, w którym wypuściłam swój blogowy produkt. Dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że ten VAT jest we wszystkich produktach, które kupuję, bo wcześniej jakoś zupełnie o tym nie myślałam ;). I to naprawdę boli, bo razem z podatkiem dochodowym to daje prawie połowę ceny całości, a osoba kupująca zazwyczaj nie ma tego świadomości i jeszcze pyta „dlaczego tak drogo”. A u Ciebie te wszystkie koszty są naprawdę kosmiczne, podziwiam, że tak świetnie to ogarniasz :).

  • Iwona

    Super artykuł- dobrze pokazany koszt- z czego się składa i o czym, jako klientki, nie wiemy :)
    Nie zgodzę się tylko z jednym zdaniem : „Ceny, które podam, będą cenami brutto, ponieważ taką sumę finalnie musimy za wszystkie niżej wymienione rzeczy zapłacić.”
    Cenę brutto tak naprawdę płaci konsument finalny- klient-osoba fizyczna. W kalkulacji kosztu produktu firmy, która jest VAT-owcem posługujemy się kwotami netto, gdyż VAT z zakupów podlega odliczeniu od VAT-u ze sprzedaży, co czyni go neutralnym dla przedsiębiorcy. Owszem, kupując jako przedsiębiorca płacisz brutto, ale to jest dla Ciebie wydatek i na niego musisz mieć pieniądze, ale nie jest to tożsame z kosztem. Wydatek nie zawsze jest równy kosztowi. Dla Ciebie jako przedsiębiorcy kosztem jest netto, a dla mnie jako klienta brutto.

    • Ok, ale musisz te pieniądze najpierw mieć. Zanim sprzedasz produkt, to pół roku w niego inwestujesz.

      • Iwona

        oczywiście, dlatego napisałam,że jest to wydatek i jak najbardziej trzeba gotówkę wyłożyć brutto. Tylko jak potem kalkulujesz koszty to liczysz netto, bo VAT rozlicza się osobno. I ten VAT z zakupów odliczasz, czyli on Ci się „zwraca” . Ewentualnie do kosztu produktu możesz doliczyć koszt pieniądza z tytułu inwestowania półrocznego, ale to nie jest związane z VAT-em. I to była tylko moja, nieco rozwlekła, dygresja :)

  • W branży rowerowej i „rowerowej” jest podobnie.

    • nie kumam tego rozróżnienia :D

  • Ania

    Cieszę się, że napisałaś ten post. Miałam świadomość tego ile co kosztuje, jednak rozbite na części daje lepszy ogląd. Niestety, klasy średniej (a jak na swój wiek nie uważam, żebym zarabiała mało) na takie ubrania nie stać. Jeszcze buty lub kurtka, to jeszcze, jako produkt na kilka sezonów, ale bluzka czy sukienka.. Niestety :( Jeszcze nie ten etap. Szycie na miarę to w ogóle inna bajka… Ale jeśli tylko miałabym okazję pozwolić sobie na Twoje sukienki, to już bym klikała kupuj. Niestety, rzeczywistość sprowadza na ziemię :) Mimo wszystko podziwiam i kibicuję Moniko!

    • Niestety polskie zarobki w ogóle są fatalnie. Ja też nie zarabiam na tym biznesie jakiś gigantycznych sum :D A jak już zarobię to zaraz gdzieś jadę po tkaniny i kasa znika :D Ale przynajmniej się przyjemnie wydaje.
      Natomiast nie zgodzę się co do tego, że sukienka nie jest produktem na kilka sezonów. Nadal mam w szafie sukienki które kupiłam 6-7 lat temu. Trochę byłam szalona na studiach i zawsze wydawałam najwięcej na sukienki. Często od projektantów. Jedną mam nawet z jedwabiu. Co prawda teraz nie jest to moja szafa, a mojej mamy. Ale chodzi w nich nadal, albo pożyczam komuś na większe wyjścia ;)

      • Ania

        Bardziej mialam na myśli moja obawe, ze jak juz taka sukienkę bym miala to bylaby moim glownym ubraniem, a czestotliwosc = mimo wszystko szybsze niszczenie. Oczywiscie pranie i dbanie to wiadomo, ale patrzac na takie ulubione rzeczy w mojej szafie to nosze je zdecydowanie czesciej = częściej piore = szybciej sie niszczą. Moze kiedyś uda mi sie wpasc do Twojego sklepu jako nagroda dla samej siebie? :)

        • Wełny nie trzeba często prać ;)

          • KarMagKat

            Chyba że człowiek poci się trochę więcej niż przeciętny (ale wciąż za mało na leczenie farmakologiczne) – w moim przypadku bluzki i sukienki (generalnie „góry” strojów) mam na jeden raz… Dlatego nawet nie kupuję droższych bluzek, bo zwyczajnie nie wytrzymają mojego tempa ;)

  • U Ciebie mnie taka cena nie dziwi. Porządny produkt, porządna cena. Jednak ceny w sieciówkach to kosmos. Za płaszcz z poliestru, który się sfefluni po jednym sezonie (czuje to pod palcami) niektóre marki liczą po 4-5 stów. I takiej ceny nie zrozumiem i nie zaakceptuje. I nie kupię.
    Nie wiem czy kiedyś gratulowałam założenia marki – gratuluję! Kiedyś jak będę w Warszawie to odwiedzę Twój sklep, bardzo bym chciała zobaczyć na żywo Twoje cuda:)
    Aa i PayU jest najdroższe na rynku z tego co się nie mylę;)

    • Zapraszam!
      Najdroższe, ale najbardziej powszechne i najmniej problemowe, a to też ważne.

      • To fakt, marka ma opinię najdroższej ale też najmniej zawodnej:)
        Swoją drogą pracowałam tam i cieszy mnie, że jesteś z ich usług zadowolona:))

        • W sklepie internetowym masz 6429202 takich elementów jak PayU do ogarnięcia, więc jak się da, to wolę korzystać z naprawdę sprawdzonych rzeczy.

    • Ad poliester – nie tylko w sieciówkach takie cuda. Nieustannie widzę polskie, reklamujące się jako marka modowa, firmy, które za produkt z poliestru i na dodatek w rozmiarze uniwersalnym chcą 600 zł. ZA CO???

      • Tutaj po prostu za metkę. I za nic więcej.

      • Łukasz Knapik

        Uwierz, że dzianiny poliestrowe potrafią być sporo droższe niż bawełniane. Dobry poliester z jonami srebra, w wysokiej gramaturze, z powłoką zapobiegającą blaknięciu nadruku spowodowanego działaniem promieni UV musi kosztować, do tego skomplikowana konstrukcja składająca się z 8 – 10 paneli, sublimacja, szycie, wykończenie i końcowa cena za t-shirt w sklepie to np. 199 zł, gdzie bawełniany, prosty, bardzo dobrej jakości i również z nadrukiem może kosztować np. 69 zł.

        Moja firma produkuje odzież, obsługujemy dziesiątki polskich marek modowych od sportowych poprzez streetwear aż po high fashion. Młodzi projektanci wypuszczają na rynek produkty najwyższej jakości, których wielkie światowe koncerny odzieżowe Typu Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, itd.) czy H&M mogą tylko pozazdrościć – prezentując miernej jakości ciuchy z Bangladeszu i innych Państw dalekiego wschodu. Co bardziej świadomy konsument doceni rodzimą produkcję i zauważy ogromną różnicę w jakości, wiedząc za co płaci.

        • Oczywiście, wszystko może być drogie, albo drogo wyprodukowane.

          • Łukasz Knapik

            To prawda. Dlatego warto budować świadomość klienta, czy to detalicznego (sklepowego) czy hurtowego (marki modowej), wtedy on sam potrafi ocenić to za co płaci :)

  • Ja jeszcze, również z punktu widzenia osoby prowadzącej firmę, dorzucę parę drobiazgów uniwersalnych chyba dla każdego przedsiębiorstwa, które też kosztują i skądś trzeba na nie wziąć pieniądze:
    samochód (+ ubezpieczenie, naprawy), paliwo do niego – nie każdy przedsiębiorca potrzebuje mobilności, ale jednak auto sporo ułatwia.
    Poza tym pierdoły biurowe, jak papier, notesy, długopisy, dziurkacze, wizytówki, pieczątki, i biurowe sprzęty oraz tak samo ważne, jak często pomijane: abonament na telefon, internet, hosting, serwery itp. Niby nic, ale jeśli policzyć, jakie jest miesięczne zużycie i koszt takich „niców”, to uzbiera się niemała sumka.

  • U mnie podobny problem jest z ceną za usługę mediacyjną. Jest to de facto usługa prawna. Jeśli jeszcze korzysta z niej przedsiębiorca to sobie VAT odliczy i dla niego to nie problem. Osoby fizyczne natomiast nie rozumieją dlaczego usługa kosztuje akurat tyle a nie mniej. Bo jeszcze jak coś kupujesz np. sukienkę czy płaszcz to masz coś namacalnego na dłużej i łatwiej wyskoczyć z kasy. A usługa mediacyjna czy inna, mimo że niekiedy rozwiązuje jakiś problem jest nienamacalna. Swoją drogą Państwu to na prawdę kupę kasy się w tych podatkach oddaje.

  • KarMagKat

    Tekst bardzo dobry. Pomijam już kwestię ceny materiału (wybierając bawełnę automatycznie cena spadnie, itp.), ale póki nie ma się styczności z prowadzeniem firmy, to nie wie się o tych wszystkich podatkach i kosmicznych sposobach rozliczania (podwójny dochodowy? czemu nie, może dorzućmy potrójny, żeby połatać kolejne dziury budżetowe…).
    Jako przeciętny konsument jestem bardzo ciekawa jak wygląda „przeciętna” cena produktu. Ale chodzi mi tu o ten moment, kiedy wszystkie osoby zaangażowane w proces powstawania, dostarczania i wszelakich form bycia, dostają należyta zapłatę (a nie wyzysk pracownika), środowisko nie jest podtruwane, gatunki nie są zagrożone a właściciel może spokojnie żyć i rozwijać biznes (nie chodzi mi o zdobywanie milionów, tylko o stabilną pozycję na rynku, i nie o comiesięczną walkę o byt). Materiał dobry, ale nie hiperjakość. Wiecie, taka przeciętna cena majtek, skarpetek, t-shirtu, jeansów, marynarki, koszuli… Czyli ten moment, kiedy wszyscy są zadowoleni. Bo niestety zawsze mam dylemat, czy płacąc za jakąś rzecz cena jest adekwatna do poniesionych kosztów. Jak już wspominałaś, wysoka cena nie oznacza automatycznie, że wszystko jest ok. Takie małe marzenie konsumenta :)

  • chciałabym wiedzieć, jak Ty, który materiał jest dobry, a który słabej jakości, żebym łatwo umiała odgadnąć, która firma mnie naciąga na płacenie za markę, a która po prostu ma dobrą markę i dobrą jakość.

    • To jest niestety kwestia praktyki. Ale wpadnij do mnie stacjonarnie kiedyś to postaram się pokazać podstawy :)

  • Anna

    Mnie te koszty nie dziwią, materiały świetnej jakości + porządne wykonanie przy niedużej skali produkcji muszą kosztować. Ale chciałam spytać o coś innego. Ostatnio na wielu blogach pojawiły się wpisy z wyborem płaszczy jesienno-zimowych. I widziałam kilka propozycji, które są produktami różnych początkujących polskich projektantek. Niby świetny materiał (wełna+kaszmir, albo wełna owcza+alpaka), podszewka też nie z plastiku, a cena ok. 500 zł. 500 zł to oczywiście też nie jest nie wiadomo jak mało, ale jeśli Twoje sukienki kosztują czasami więcej, to dlaczego płaszcz kosztuje tyle? Wiem, że wełna wełnie nierówna, wykonania ze zdjęcia też nie jestem w stanie ocenić, ale czy to w ogóle jest opłacalne dla tego producenta? Przy założeniu, że to nie jest jakaś ściema z materiałem i płaszcz nie pruje się przy pierwszym włożeniu…

    • Szczerze mówiąc wełna + kaszmir za 500 zł wydaje mi się mocno nierealną opcją, ponieważ tyle to u mnie wynosiły mniej więcej koszty produkcji, kiedy się zastanawiałam nad wprowadzeniem płaszcza do sklepu. I to z samej wełny, bez dodatku kaszmiru. Ale nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych o innych firmach. Może szyją po kilkanaście tysięcy sztuk i mają zniżki, może kupują bardzo tanio tkaninę, albo bardzo tanio szyją. Nie wiem.

  • Pingback: Własna firma – wszystko, co warto wiedzieć przed założeniem działalności gospodarczej, cz. 2 • Ula Łupińska()

  • Pingback: 7 aspektów, na które warto zwracać uwagę przy wyborze odzieży ciążowej | Mumciuch.pl Piszemy dla ciebie mamo()

  • Bardzo dziękujemy za przydatny artykuł. Udostępniliśmy go na swoim fanpage, ponieważ warto podnosić świadomość konsumentów.

Garnitur damski – wywrotowa historia

Luty 7, 2017

Klasyczny garnitur jest dla eleganckich kobiet czymś oczywistym. Jednak jeszcze do niedawna wzbudzał wielkie kontrowersje. Służył do prowokacji i walki o pozycję, a czasem do śmiałej zabawy stylem.

Wiecie, co jest niezwykłe w dzisiejszych czasach? Między innymi to, że damski garnitur w klasycznej formie, wzorowanej na formalnym krawiectwie męskim, jest dziś traktowany jako normalny ubiór do pracy, a nawet na bardziej uroczyste wyjścia. Taki strój nie wzbudza sensacji ani poczucia, że ktoś tu przebiera się za mężczyznę czy obnosi się ze swoją siłą. Na topie są uniwersalne fasony – dopasowane do ciała kobiety, ale pozbawione udziwnień i ozdobników. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś damski garnitur traktowano z rezerwą, a jeśli już się pojawiał, to rzadko w tym prostym, klasycznym stylu.

Ale uwaga, wcale nie twierdzę, że kiedyś podejście do damskiego garnituru było złe, a wszystkie fasony z lat minionych nadają się na śmietnik. Moda – nawet ta klasyczna – rozwija się dzięki eksperymentom. O niektórych trzeba szybko zapomnieć, ale inne będą nas inspirować i już niedługo powrócą w zmienionej formie. Na historię ubioru nie patrzę jak na zbiór niepotrzebnych nikomu ciekawostek. Widzę w niej raczej skrzynię pełną pomysłów, z których zawsze można coś wybrać. To jak to było z damskim garniturem?

Prehistoria

Początków trzeba szukać wśród XIX-wiecznych skandalistek, które publicznie paradowały w męskim stroju przypominającym garnitur. Należała do nich George Sand. Polacy pamiętają ją przede wszystkim jako partnerkę Fryderyka Chopina, ale we Francji znana jest jako autorka ponad 40 powieści i ważna postać dla ówczesnej bohemy. To niezwykle barwna osobowość.

Sand zdarzało się przemierzać ulice Paryża w męskim stroju, co wywoływało tak wielką sensację, że rozprawiano o tym również poza granicami Francji. Jeśli wierzyć ilustracji, nosiła surdut (przypominający suknię dopasowaną w talii i szeroko rozkloszowaną poniżej), a także szerokie spodnie. Komplet męskich akcesoriów – z cylindrem, fularem i laseczką – pokazywał, że jest to przebranie, próba naśladowania silnej płci.

George Sand

 

 George Sand

Sand starała się przesuwać obyczajowe granice; chciała większej akceptacji dla obecności kobiet w życiu publicznym. Dlatego używała męskiego pseudonimu (naprawdę nazywała się Amantine Dupin) i przebierała się za mężczyznę, chcąc chodzić do miejsc, których kobiecie nie wypadało odwiedzać. Nie był to jedyny taki przypadek!

Na początku XX wieku inna pisarka i skandalistka z Paryża – Colette –chętnie pokazywała się w smokingu. Ale w jej czasach już chyba więcej w tym było zabawy niż faktycznej potrzeby kamuflowania się podczas wyjść.

2 – sufrażystka z Chicago, 1916 rok

Sufrażystka z Chicago, 1916 rok

W tym samym czasie dzienne zestawy ze spodniami pod długą spódnicą nosiły amerykańskie sufrażystki. W ich wypadku ten dziwaczny strój miał stopniowo oswajać konserwatywne społeczeństwo z wizją kobiety w męskim ubiorze. Paradowanie w spodniach wciąż było uznawane za obrazę moralności.

3 – Marlene Dietrich we fraku w filmie Maroko, 1930 rok

Marlene Dietrich we fraku w filmie „Maroko”, 1930 rok

Gwiazdy inne niż wszystkie

Lata 30. XX wieku to okres przełomowy. Z męskim ubiorem obnosiły się wówczas dwie wielkie gwiazdy. Właściwie to dzięki nim klasyczny garnitur damski na dobre zaistniał w zbiorowej wyobraźni.

Pierwsza z tych gwiazd to wszechstronnie utalentowana Marlene Dietrich, która wprost hipnotyzowała odbiorców swoją grą, śpiewem i oczywiście wyglądem. Często nosiła bardzo kobiece ubrania – futra, zdobne kapelusze, oszałamiające suknie balowe, skąpe stroje sceniczne odsłaniające nogi. Zadziwiała śmiałością tych stylizacji. Ale wcale nie mniejsze wrażenie – przez kontrast – robiły jej występy we fraku albo noszone na co dzień garnitury.

4 – Dietrich w dziennym garniturze, 1933 rok

Dietrich w dziennym garniturze, 1933 rok

W tamtych czasach nikt by się nie spodziewał spotkać damę w takim stroju. Na zdjęciach widać Dietrich między innymi w garniturze z grubej wełny, skrojonym w zasadzie po męsku. Nie jest to jednak przebranie, rzecz pożyczona od partnera, ale uszyta na miarę. Marynarka została idealnie dopasowana do biustu, talii i bioder.

5 – kolejny garnitur Dietrich w tak zwanym stylu wiejskim, 1935 rok

Kolejny garnitur Dietrich w tak zwanym stylu wiejskim, 1935 rok

Nie ma to nic wspólnego z karykaturalnymi garsonkami, które nas prześladują. Chodzi mi o te w krzykliwych kolorach, zrobione z błyszczących materiałów i pełne ozdóbek. Styl Dietrich to przeciwny biegun. Szerokie spodnie z mankietami, duże klapy marynarki, koszula i krawat – wszystko to tworzy wizerunek kobiety silnej, zrównoważonej i aktywnej. Czującej się w męskim świecie automobili równie dobrze jak na scenie rozświetlonej jupiterami.

6 – Katharine Hepburn w filmie Sylvia Scarlett z 1935 roku

Katharine Hepburn w filmie „Sylvia Scarlett” z 1935 roku

Druga gwiazda kojarzona z damskim garniturem to Katharine Hepburne. Gdy w Hollywood na topie był typ femme fatale w powłóczystej sukni, ona chętnie nosiła nieco luźne garnitury skrywające damską figurę. I to ją wyróżniało – wyglądała zupełnie inaczej niż pozostałe piękności złotej epoki kina. Czasem nosiła koszulę o męskim kroju z krawatem, ale częściej wybierała fantazyjne kołnierze i apaszki. Wizerunek sceniczny Hepburn pokrywał się z prywatnym. Dzięki temu błyskawicznie zyskała rozpoznawalność – wszędzie pokazywała się w garniturach.

7 – Hepburn w filmie Filadelfijska opowieść z 1940 roku

Hepburn w filmie „Filadelfijska opowieść” z 1940 roku

Miało to wszystko posmak skandalu, ale też wiele osób było zachwyconych. Propozycje dwóch gwiazd przygotowały grunt pod współczesną akceptację damskiego garnituru. Dzisiaj inspirujemy się raczej stylem Dietrich, ale Katharine Hepburn mocno oddziałała na modę lat 80.

8 – Garsonka nawiązująca do sylwetki X propagowanej przez Diora, Londyn, 1951 rok, fot. Toni Frissel

Garsonka nawiązująca do sylwetki X propagowanej przez Diora, Londyn, 1951 rok, fot. Toni Frissell

Niecodzienny styl

Lata 40. to okres, w którym moda damska mocno się zmilitaryzowała i upodobniła do męskich krojów. Jednocześnie spodnie wciąż były rzadkością; rewolucja obyczajowa aż tak szybko nie postępowała. Damski garnitur jeszcze się nie przyjął, popularność zyskiwały za to kostiumy złożone z żakietu i spódnicy. Z kolei lata 50. to czas zachwytu kobiecymi kształtami, które podkreślano między innymi za pomocą krojów poszerzających biodra. To nie moda męska była inspiracją dla projektantów.

I wtedy zaczęły się dziać rzeczy bardzo ciekawe. Damski garnitur na przełomie lat 50. i 60. stał się przedmiotem coraz chętniej podejmowanych eksperymentów. Nie był widokiem częstym, ale pokazywały się w nim kobiety ze świata sztuki i showbiznesu albo po prostu te obdarzone nieprzeciętnym gustem, chcące bawić się stylem.

9 – Brigitte Bardot, lata 60.

Brigitte Bardot, lata 60.

Raczej nie naśladowano już Dietrich i Hepburn z ich szarymi i brązowymi garniturami ze zgrzebnych wełen. W modzie były gładsze materiały, często w ciemnych tonacjach. Pojawiały się rozmaite formy. Ciemny garnitur dwurzędowy, w którym pokazywała się Brigitte Bardot, wygląda niemal współcześnie. Zarazem oddaje gusta epoki Beatlesów. Obcisłe spodnie kojarzą się z młodą, szczupłą sylwetką, a marynarka dwurzędowa ma nieco dandysowski charakter. Podobnie nosili się w tym czasie Rolling Stonesi. Oczywiście marynarka Bardot ma kobiecy fason poszerzający biodra. Mimo to szerokie klapy w zestawie z krawatem robią bardzo męskie wrażenie. To ciekawa odmiana po kipiących od kobiecej seksualności rolach Bardot.

pn1

źródło

Francuska gwiazda wielokrotnie wracała później do garniturów. A jeszcze częściej nosiła je Twiggy. Choć kojarzymy ją z dziewczęcymi sukienkami, to jej zdjęcia pokazują, jak wiele moda damska może zaczerpnąć z brytyjskiego krawiectwa męskiego. Twiggy nosiła garnitury zarówno z poważnych tkanin w prążki, jak i z materiałów w przyciągające wzrok kraty. Raz widzimy ją w marynarce dwurzędowej, z nieco przypominającym sukienkę dołem, i w rozszerzanych spodniach. Innym razem ma na sobie modną marynarkę jednorzędową, wąskie spodnie i zabawną kamizelkę. Kolejna sesja zdjęciowa pokazuje Twiggy jako londyńskiego bankiera w obszernej marynarce. To już styl power look.

aaa1

źródło

Ciekawe propozycje miał też Yves Saint Laurent. Najbardziej znana jest kolekcja Le Smoking z roku 1966 – frywolna wariacja na temat męskiego ubioru wieczorowego. Fasony były klasyczne, ale kobiecość udało się wyraźnie zaznaczyć poprzez okrągłe ramiona, spodnie poszerzane dołem oraz dodatki. Zestawy uzupełniano lśniącymi wstążkami wiązanymi jak muchy i koszulami z żabotem. Wyglądało to oryginalnie.

10 – Le Smoking, 1966 rok

Le Smoking, 1966 rok

Oryginalność to słowo klucz, jeśli chodzi o damskie garnitury w latach 70. Nosiło się wtedy rzeczy w krzykliwych, ciepłych barwach i z wielkimi wzorami. Czy zestaw złożony z króciutkiej marynarki i bardzo długich dzwonów można nazwać garniturem? Chyba nie, ale do tej formy nawiązuje. To kolejny rozdział w historii damskiego garnituru.

11 – na Wyspach Kanaryjskich, lata 70. (1)

Na Wyspach Kanaryjskich, lata 70.

Ikoną szalonych lat 70. była Diane Keaton, znana z tego, że rzeczy o męskich fasonach nosiła niedbale i z niezwykłym wdziękiem. Przepadała za szerokimi krawatami i kamizelkami, a na ważne wyjścia wkładała nieraz biały lub czarny garnitur. Do dzisiaj zresztą wraca do męskich fasonów. Według mnie szczególnie zachwycająco wyglądała w filmie „Zagraj to jeszcze raz, Sam” (1972). Marynarka ma klasyczny, a zarazem odważny deseń w czarno-białą pepitę. W przypadku mężczyzny taki wzór byłby kontrowersyjny, ale kobieta może sobie na niego pozwolić na co dzień. Krój marynarki podkreśla ramiona, ale nie likwiduje biustu. I o to chodzi!

12 – Diane Keaton w filmie Zagraj to jeszcze raz, Sam z 1972 roku

Diane Keaton w filmie „Zagraj to jeszcze raz, Sam” z 1972 roku

Czas walki

Lata 80. to okres przełomowy, jeśli chodzi o obecność kobiet w biznesie. Zmienił się także ubiór noszony do pracy. Coraz więcej kobiet, wspinając się po szczeblach kariery, szukało stroju, który pomoże im w codziennej walce o pozycję społeczną i wysokie zarobki. Rezygnowały więc ze staroświeckich sukienek i bluzek, które kojarzyły się z sekretarką albo nauczycielką (taką drogę przebyła Margaret Thatcher, wchodząc do wielkiej polityki). Nastała epoka damskiego garnituru. Normą były również kostiumy prostego kroju, nawiązujące do mody męskiej. Ale one, jak wspominałam, zostały spopularyzowane już przedtem. Natomiast damski garnitur na taką skalę był nowością. Co rano w miastach całego Zachodu wkładały go miliony kobiet.

13 – reklama Ralpha Laurena, lata 80.

Reklama Ralpha Laurena, lata 80.

Jakie były te garnitury? Często takie jak w reklamie Ralpha Laurena – obszerne, z typowo biznesowej tkaniny w prążki, niemal niczym nieróżniące się od męskich. Normą były wielkie poduchy w ramionach i krój całkowicie ukrywający sylwetkę. Wiele osób uważa stylistykę lat 80. za koszmar, jednak zdarzały się ciekawe przykłady.

14 – luźny garnitur od Armaniego, lata 80.

Luźny garnitur od Armaniego, lata 80.

Rzućmy okiem na jedną z propozycji Giorgio Armaniego. Długi i dość luźny krój marynarki pozwala na urozmaicenie całości poprzez kieszenie i kontrastujące guziki. Nie spodziewałabym się, że coś takiego może wyglądać ładnie – a jednak! W ogóle Armani świetnie wtedy wyczuwał rynek. Jego dom mody wziął na celownik właśnie kobiety robiące karierę w biznesie i oferował im kolekcje ubiorów o formalnym i nietuzinkowym charakterze.

15 – asymetryczny garnitur od Armaniego, lata 80.

Asymetryczny garnitur od Armaniego, lata 80.

Moim zdaniem damski garnitur Armaniego z asymetryczną marynarką jest absolutnie olśniewający. Szara tkanina, szpiczaste ramiona, tylko jeden wyłóg i brak dekoltu – wszystko ma niezwykle wyrazisty, a jednocześnie oszczędny charakter. Jest w tym profesjonalizm, ale i seksapil. Warto zwrócić uwagę na wyczucie projektanta przejawiające się w szczegółach. Zamiast ogranych w tamtym czasie maklerskich prążków zastosowano drobną kratkę, która doskonale ożywia ten zgeometryzowany ubiór. Z męskiej mody zaczerpnięto brustaszę (kieszonkę piersiową) i białą poszetkę – to rozwiązanie przełamuje monotonię szarości. Dla mnie to wirtuozeria.

16 – pantsuit z początku lat 90.

Pantsuit z początku lat 90.

W latach 80., a zwłaszcza 90., między innymi pod wpływem Armaniego, przybywa propozycji spod znaku pantsuit. Dla jednych ten termin oznacza dokładnie to samo, co damski garnitur. Dla innych (w tym dla mnie) garnitur powinien mieć marynarkę z klapami i dekoltem. Tymczasem współczesny pantsuit coraz bardziej odbiega od męskiego wzorca, co czasem służy kobiecej sylwetce, a czasem ją szpeci. Niedawno omawiałam kilka interesujących przykładów w artykule o Hillary Clinton.

Mimo wszystko pod koniec XX wieku dominowały damskie garnitury w zachowawczym stylu. Charakterystyczne dla mody biznesowej od lat 80. było unikanie żywszych kolorów; szczególnym uznaniem cieszyły się czerń i szarość. Kwintesencję ówczesnej elegancji widać w teledysku Madonny:

Na dłuższą metę monochromatyczny ubiór noszony do pracy stawał się nudny. W latach 90. ten trend był przełamywany, a czasopisma lansowały damskie garnitury i kostiumy w kolorze czerwonym, błękitnym, zielonym czy nawet żółtym. Można było sobie wyobrażać, że za chwilę stanie się to w pełni akceptowalne i powszechne. Oczywiście mamy przykład Angeli Merkel czy Hillary Clinton, które noszą marynarki w dosłownie wszystkich kolorach tęczy. Ale wciąż za klasyczny garnitur damski uważa się szary lub czarny.

17 – klasyczny garnitur dwurzędowy i garsonki z początku lat 90.

Klasyczny garnitur dwurzędowy i garsonki z początku lat 90.

Trend z lat 80. przyjął się na dobre, to już dzisiaj klasyka. Obecnie dominuje zwyczaj komponowania ubioru formalnego w oparciu o duży kontrast – czyli na przykład czarny garnitur i biała koszula. Ja jednak zostawiłabym taki zestaw na ważniejsze okazje, zwłaszcza wieczorne. Do pracy lepsza będzie stylizacja z mniejszym kontrastem, na przykład szary lub granatowy garnitur damski razem z bluzką albo koszulą w kolorze błękitnym czy różowym. Odpowiednie dodatki pozwolą stworzyć interesującą kompozycję, nie tak zimną i oficjalną jak czerń i biel.

18 – Jennifer Lawrence wygląda elegancko i atrakcyjnie w garniturze od Diora, 2014 rok

Jennifer Lawrence wygląda elegancko i atrakcyjnie w garniturze od Diora, 2014 rok

Przyszłość damskiego garnituru

Dzisiaj zasady dress code’u są poluzowane; nawet w wielkich firmach międzynarodowych rzadko wymaga się klasycznej elegancji. Kostiumy i damskie garnitury nie są koniecznością, ale na pewno pozostaną obecne w naszej codzienności. Te noszone do pracy będą przybierać bezkompromisowe formy – bardzo oszczędne i uniwersalne, wzorowane na męskim garniturze, albo przeciwnie: bardziej odważne i awangardowe. To oczywiście tylko przypuszczenie, ale naprawdę dostrzegam tu potencjał (nie mogę narzekać na brak zainteresowania garniturem Monika Kamińska, który widzicie na zdjęciu głównym wpisu).

Jeśli chodzi o ubiór wieczorowy, myślę, że coraz częściej będziemy widywać kobiety w ciemnych garniturach i smokingach – zarówno w restauracjach, jak i na czerwonym dywanie. A może zwłaszcza na czerwonym dywanie? Jeśli chodzi o sukienki, widzieliśmy już chyba wszystko (włącznie z bardzo skąpymi kreacjami Rihanny i innych gwiazd). Czas na piękne garnitury.

 

baner-poziomy

 

Przejdź do komentarzy
Obserwuj mnie na Instagramie @blackdressesblog

 #morning #newspaper #work  Do @talariaspa w weekendy maja wstęp tylko kobiety, co oznacza święty spokój i ciszę, heheh. Genialny pomysł! #relaxtime #talaria #talariaspa #fridayevening
 Sunday morning ;) #sundaymornng #onthebed #relaxtime #prosseco #lazymorning  Gotowa na damski weekend w SPA @talariaspa #talaria #talariaspa #spa #relaxtime
 Lazy day @talariaspa #talaria #talariaspa #interiordesign #spa #onthebed #lazyday  Razem z architektami pracujemy nad koncepcją nowego butiku! Wygląda na to, że jesteśmy na idealnej drodze do tego o czym zawsze w wystroju sklepu marzyłam! #nowybutik #n7
 Śniadanie w @talariaspa (okay, zjadłam też podwójną porcję jajecznicy, ale nie pasowała mi do zdjęcia :D) #talaria #talariaspa #saturdaymornings #onthetable  Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy! #pizzalovers #pizzaismylife #instapizza #pizzamargherita
 #roses #pinkroses #saturdaymornings  Sunday morning #sundaymornng #lazymorning #coffeetime